ピンポイント整備入門クラッチ板とっかえ編第三日目

マッハＩＩＩピンポイント整備入門

クラッチ板とっかえ編

第三日目

さてクラッチ板とっかえも折り返しにかかりあとは組んでいくのみであるので気持ちがはやる。
しかしじっくり腰を落ちつけて取り組みたい。思えばキャブのセッティングどうこうから始まってクラッチ板が滑るのに
上のセッティングなんてチャンチャラおかしいというところから端を発したんだったなあ。
準備期間は長かったが思い切ってやり始めてよかった。
６千から７千で滑らなくなったらキャブセッティングに移行できると思うとまた楽しみだ。
ハイテンションコードの改良も必須だと思うがトリプルスまでどれだけできるかなと…この頃までは考えていたっけ…。

	まずはデスビシャフトを組みつける。ベアリングに向けてプラハンでコンコンコンと少しずつ打ち込む。決してガツンといってはダメだ。斜めに入っていないか慎重に慎重にすすめたが…。
	裏側を見てビックリ！ベアリングが押し出されている！ガビーン！どないしょー！光明寺内燃機のオイルで汚れたスダレが瞼に浮かんだ。いやいや冷静に冷静に。ベアリングを損傷しないように打ち込んでこのベアリングを押さえつつシャフトを入れればいいのだ。腕組みをした光明寺がうんうんと頷いている…。
	まずはベアリングを適当なソケットをあてがってそ～っと打ち込んだ。するとシャフトがまた反対側で押し出されてきた。ベアリングを完全に打ち込んでから押さえながらしなくてはならない。
	今度はソケットレンチのアダプターを壁に当てておいてシャフトを叩き込んだ。あくまでも慎重に少しずつ叩く。何とかうまく入った。しかしベアリングが抜けてくるとはとほほ…。ＳＭは例によって逆に組みますだけである（そりゃそうか！）。
	おそるおそるギア側を見たがおおバッチリ！事無きを得た。ベアリングは衝撃を与えただけで精度が落ちると聞いたことがある。ベアリング打ち込みの木製治具があればいいのだがそんなものある訳がないよな。まあ善処したと言えるだろう。（注意　ベアリングにシャフト等を挿入する時は　プラスチックハンマーで叩き入れることなく　ベアリングやシャフトを軍手で持てる程度に電気ストーブ等で充分暖めたら　比較的スムーズに入れることができるそうです。　でも　直火はくれぐれもダメですよ～）
	ギヤー回り止めピンを入れて例のすぐ壊れそうな樹脂製ギアーを入れる。元々はスプリングワッシャーが入っていなかったので適当なものを入れて締め付けた。このトルクのかからないナットで先のベアリングを押さえている構造だいじょうぶかいな？と思う。ベアリングのところはオイルシールとかもあるのだろうがだんだん不安になったが今更仕方が無い。やっぱりズブの素人はパニックに対する予備能が低いなあ。
	さていよいよ組み付けるか…。不安な点は二箇所で一つは上手く元の点火時期に収まってくれるかということでもう一つはオイル漏れの無いパッキングが出来るかということである。
	ダイアルゲージはＫＡには必須工具である。なぜなら上死点のマークがどこにも無いんで実際にピストンが上がりきったところをダイアルケージで出すしかない。ダイアルゲージはストレートの輸入工具だがこれもアマチュアがちょっと使うには充分なものである。値段も手頃だった。本当はこんなチャチな台に載せてやるべきではないんだろうがいたしかたなし。
	仮にキックペダルを着けてコンコンとクランクを回して上死点を出すのに使う。クラッチハウジングを手で回すだけでは微妙な動きを調整できないのだ。
	上死点出しは当然クラッチカバーを閉める直前にする。上死点が出ている時にデスビローターをＴマークに合わせて組むと点火時期が合うようになっているらしい。第一日目のカバーを外す前にアバウトに合わせた時にもＴマークにほぼ一致していた。もとのように合えば点火時期もズレないのだろう。（ピックアップコイルによる点火時期は上死点から２５度戻しでピストンは３.４５ミリ落ちたところで合わせますがデスビローターのＴマークは上死点で合わして下さい。ごっちゃにならないようにお願いいたします。）
	キックとチェンジのシャフトにグリースをうす～く塗っておくと液体ガスケットがシャフトに付いて困ることが少ないしカバーが嵌まりやすくなるらしい。あくまでも薄く塗布する。
	カバーエンジン側の合わせ面をアルコール性のクリーナーで何回も拭き取る。油分が残っていると液体ガスケットの効果が半減する。オイル漏れがするカバーの処理として面出しと同様に大事な過程だ（と思う）。
	ガスケットはメーカーから出た。有り難いことだ。ゆくゆくは自作しなければならない時が来るのかもなぁ。注文する時はいつも予備も含めて注文してしまっている。二枚頼んだが結果的には二枚とも使うことになるとは…。矢は二本持って的を狙ってはならないというが…。
	液体ガスケットはかなり吟味して用意した。田井くんのおススメはこれであった。他にも何人かがこれを薦めたので探して買った。スワンボンド製も薦める人が多い。液体ガスケットは何時まで経っても乾燥しないものとか半透明のものとか青～いやつとか色々あって自分では選べなかったのだ。これはノビも良く乾燥時間もちょうどよい感じで使いやすかった。
	ヘタクソほど液体ガスケットに頼りすぎて厚塗りするもんだとバイク屋のオッサンに皮肉を言われたことがある。ごってり塗ると漏れにくくなる気がするもんだがいかに上手く面出しして脱脂し薄塗りで仕上げるかがコツらしい。厚塗りをするとメカ側にはみ出すしね。百害あって一利無しらしい。
	ガスケットも液体ガスケットも原則カバー側につける。ガスケットを乗っけてその上からまた液体パッキンを薄く塗る。カバー側にガスケットを乗せるとカバーを着けようとしている時にずり落ちてクラッチの上に落ちたりするからだろう。エンジン側の合わせ面には液体ガスケットを塗るまいと思ったが金属面にうまくなじませたいので殆ど透明になるぐらい指で伸ばして塗った。オイル漏れがこれで止まってくれと祈る思いである。
	デスビローターをマークのど真ん中に合わせてカバーを閉じる。裏の樹脂ギアーがクランクシャフトの金属ギアーと噛み合わなければならないので少しずつ軽く指でノックして馴染ませつつ閉じる。（間違ってもプラハン等で叩いて閉じないように！）ウソのように真ん中で収まったがホンマか疑わしかった（第一日目よりも数ミリ少し進んだ位置にあるので）のでわざともう一度浮かせてローターの角度を少し動かして合わせてみた。するとこの合わせマークの範囲から出てしまった。上死点にある時歯車が一個ずれると完全にこの範囲から出てしまうように出来ているのだ。よってきっちり上死点が出ていたらばらす前と同じ歯車の位置に合うようになっているようだ。
	いよいよケースをネジ止めする。コツは時間をかけてじわじわと締めることだ。決して円周方向にネジを締めていくのではなく対角線毎に締めていくのが大切だ。何回にも分けてちまちまと閉めていく。実は１５分間ぐらいかけて締め込んだ。一度に締め込むとカバーは簡単に歪んでしまうので要注意だ。
	六角ボルトはネジ頭をナメて回らなくなった記憶があり極力使いたくないと思っているが一度に締め込むことをしなければ（それほど力がかかるネジでない場合は）良いものかもしれない。本来　このネジはプラスネジであり強く締めるものではないのかもしれない。心情的にはきっちり締め付けたいよなあ。
	締め終わってみると液体ガスケットはこの程度はみ出している。なかなかベストではないかと自画自賛する。内側にはみ出したのもこれぐらいなら許容範囲だろう。ガスケットペーパーは事前にオイルかグリースを塗っておくと剥がす時に苦労しなくてよいと本には書いてあるが剥がれにくいぐらい密着してくれた方がありがたいので乾燥したまま使用した。
	オイルポンプ周りを組み立てておく。ワイヤーを取り付けてからバンジョーボルトを取り付けた方が作業しやすいかも。オイルポンプバンジョーやオイルポンプのチューブ合わせ面、ワッシャー類はなるべく脱脂して組むとオイル漏れしにくくなる。脱脂にはアルコール系のクリーナーかアセトンを使うとよい。オイルタンクからのチューブは緩くなってきておりコイルだけではオイル漏れしやすいんでワイヤーリングしておいた。午後１２時半開始４時半終了の作業時間４時間。この日はカミさんも休めと話し夕食はファミレスへ行った。

どんどん続く！

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	まずはデスビシャフトを組みつける。ベアリングに向けてプラハンでコンコンコンと少しずつ打ち込む。決してガツンといってはダメだ。斜めに入っていないか慎重に慎重にすすめたが…。
	裏側を見てビックリ！ベアリングが押し出されている！ガビーン！どないしょー！光明寺内燃機のオイルで汚れたスダレが瞼に浮かんだ。いやいや冷静に冷静に。ベアリングを損傷しないように打ち込んでこのベアリングを押さえつつシャフトを入れればいいのだ。腕組みをした光明寺がうんうんと頷いている…。
	まずはベアリングを適当なソケットをあてがってそ～っと打ち込んだ。するとシャフトがまた反対側で押し出されてきた。ベアリングを完全に打ち込んでから押さえながらしなくてはならない。
	今度はソケットレンチのアダプターを壁に当てておいてシャフトを叩き込んだ。あくまでも慎重に少しずつ叩く。何とかうまく入った。しかしベアリングが抜けてくるとはとほほ…。ＳＭは例によって逆に組みますだけである（そりゃそうか！）。
	おそるおそるギア側を見たがおおバッチリ！事無きを得た。ベアリングは衝撃を与えただけで精度が落ちると聞いたことがある。ベアリング打ち込みの木製治具があればいいのだがそんなものある訳がないよな。まあ善処したと言えるだろう。（注意　ベアリングにシャフト等を挿入する時は　プラスチックハンマーで叩き入れることなく　ベアリングやシャフトを軍手で持てる程度に電気ストーブ等で充分暖めたら　比較的スムーズに入れることができるそうです。　でも　直火はくれぐれもダメですよ～）
	ギヤー回り止めピンを入れて例のすぐ壊れそうな樹脂製ギアーを入れる。元々はスプリングワッシャーが入っていなかったので適当なものを入れて締め付けた。このトルクのかからないナットで先のベアリングを押さえている構造だいじょうぶかいな？と思う。ベアリングのところはオイルシールとかもあるのだろうがだんだん不安になったが今更仕方が無い。やっぱりズブの素人はパニックに対する予備能が低いなあ。
	さていよいよ組み付けるか…。不安な点は二箇所で一つは上手く元の点火時期に収まってくれるかということでもう一つはオイル漏れの無いパッキングが出来るかということである。
	ダイアルゲージはＫＡには必須工具である。なぜなら上死点のマークがどこにも無いんで実際にピストンが上がりきったところをダイアルケージで出すしかない。ダイアルゲージはストレートの輸入工具だがこれもアマチュアがちょっと使うには充分なものである。値段も手頃だった。本当はこんなチャチな台に載せてやるべきではないんだろうがいたしかたなし。
	仮にキックペダルを着けてコンコンとクランクを回して上死点を出すのに使う。クラッチハウジングを手で回すだけでは微妙な動きを調整できないのだ。
	上死点出しは当然クラッチカバーを閉める直前にする。上死点が出ている時にデスビローターをＴマークに合わせて組むと点火時期が合うようになっているらしい。第一日目のカバーを外す前にアバウトに合わせた時にもＴマークにほぼ一致していた。もとのように合えば点火時期もズレないのだろう。（ピックアップコイルによる点火時期は上死点から２５度戻しでピストンは３.４５ミリ落ちたところで合わせますがデスビローターのＴマークは上死点で合わして下さい。ごっちゃにならないようにお願いいたします。）
	キックとチェンジのシャフトにグリースをうす～く塗っておくと液体ガスケットがシャフトに付いて困ることが少ないしカバーが嵌まりやすくなるらしい。あくまでも薄く塗布する。
	カバーエンジン側の合わせ面をアルコール性のクリーナーで何回も拭き取る。油分が残っていると液体ガスケットの効果が半減する。オイル漏れがするカバーの処理として面出しと同様に大事な過程だ（と思う）。
	ガスケットはメーカーから出た。有り難いことだ。ゆくゆくは自作しなければならない時が来るのかもなぁ。注文する時はいつも予備も含めて注文してしまっている。二枚頼んだが結果的には二枚とも使うことになるとは…。矢は二本持って的を狙ってはならないというが…。
	液体ガスケットはかなり吟味して用意した。田井くんのおススメはこれであった。他にも何人かがこれを薦めたので探して買った。スワンボンド製も薦める人が多い。液体ガスケットは何時まで経っても乾燥しないものとか半透明のものとか青～いやつとか色々あって自分では選べなかったのだ。これはノビも良く乾燥時間もちょうどよい感じで使いやすかった。
	ヘタクソほど液体ガスケットに頼りすぎて厚塗りするもんだとバイク屋のオッサンに皮肉を言われたことがある。ごってり塗ると漏れにくくなる気がするもんだがいかに上手く面出しして脱脂し薄塗りで仕上げるかがコツらしい。厚塗りをするとメカ側にはみ出すしね。百害あって一利無しらしい。
	ガスケットも液体ガスケットも原則カバー側につける。ガスケットを乗っけてその上からまた液体パッキンを薄く塗る。カバー側にガスケットを乗せるとカバーを着けようとしている時にずり落ちてクラッチの上に落ちたりするからだろう。エンジン側の合わせ面には液体ガスケットを塗るまいと思ったが金属面にうまくなじませたいので殆ど透明になるぐらい指で伸ばして塗った。オイル漏れがこれで止まってくれと祈る思いである。
	デスビローターをマークのど真ん中に合わせてカバーを閉じる。裏の樹脂ギアーがクランクシャフトの金属ギアーと噛み合わなければならないので少しずつ軽く指でノックして馴染ませつつ閉じる。（間違ってもプラハン等で叩いて閉じないように！）ウソのように真ん中で収まったがホンマか疑わしかった（第一日目よりも数ミリ少し進んだ位置にあるので）のでわざともう一度浮かせてローターの角度を少し動かして合わせてみた。するとこの合わせマークの範囲から出てしまった。上死点にある時歯車が一個ずれると完全にこの範囲から出てしまうように出来ているのだ。よってきっちり上死点が出ていたらばらす前と同じ歯車の位置に合うようになっているようだ。
	いよいよケースをネジ止めする。コツは時間をかけてじわじわと締めることだ。決して円周方向にネジを締めていくのではなく対角線毎に締めていくのが大切だ。何回にも分けてちまちまと閉めていく。実は１５分間ぐらいかけて締め込んだ。一度に締め込むとカバーは簡単に歪んでしまうので要注意だ。
	六角ボルトはネジ頭をナメて回らなくなった記憶があり極力使いたくないと思っているが一度に締め込むことをしなければ（それほど力がかかるネジでない場合は）良いものかもしれない。本来　このネジはプラスネジであり強く締めるものではないのかもしれない。心情的にはきっちり締め付けたいよなあ。
	締め終わってみると液体ガスケットはこの程度はみ出している。なかなかベストではないかと自画自賛する。内側にはみ出したのもこれぐらいなら許容範囲だろう。ガスケットペーパーは事前にオイルかグリースを塗っておくと剥がす時に苦労しなくてよいと本には書いてあるが剥がれにくいぐらい密着してくれた方がありがたいので乾燥したまま使用した。
	オイルポンプ周りを組み立てておく。ワイヤーを取り付けてからバンジョーボルトを取り付けた方が作業しやすいかも。オイルポンプバンジョーやオイルポンプのチューブ合わせ面、ワッシャー類はなるべく脱脂して組むとオイル漏れしにくくなる。脱脂にはアルコール系のクリーナーかアセトンを使うとよい。オイルタンクからのチューブは緩くなってきておりコイルだけではオイル漏れしやすいんでワイヤーリングしておいた。午後１２時半開始４時半終了の作業時間４時間。この日はカミさんも休めと話し夕食はファミレスへ行った。